Построить дом из бруса: материал, технология, фото, видео

Содержание

Утепление дома из профилированного бруса

Любое соединение бруса — это место, через которое поток воздуха проходит быстрее, нежели через массив древесины. А значит, оно нуждается в утеплении. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилируя брус разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса теплосбережение, и минимизировать использование теплоизоляционного материала.

Способ утепления зависит от вида профиля бруса, т.к. некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между брусьями, а при монтаже других, наличие утеплителя – обязательное условие.

без межвенцового утеплителя. Это немецкий профиль («гребенка») позволяет сделать настолько плотное соединение брусьев, что утеплитель не потребуется. Что, однако, не исключает необходимости использования утеплителя для конопатки внешней части стены. В частности после окончательной усадки дома;

Сборка дома из бруса без межвенцового утеплителя (профиль «гребенка»)

с межвенцовым утеплителем. Такую возможность предоставляет финский профиль. В данном случае, утеплитель помещается между гребнями профилированного бруса, что обеспечивает дополнительное утепление при высокой скорости монтажа.

Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль «финский»)

Для укладки между венцами используются преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, как правило, джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.

Выбирая материал, нужно следить, чтобы он не был сильно толстым, т.к. избыток толщины может стать причиной плохой сцепки брусьев. Утеплитель также не должен попадать на гребень (по той же причине). Джут удобно монтировать, раскатав его по поверхности бруса. Стоимость утеплителя за рулон (20 м.п.) указана в таблице:

Плотность, гр/м.кв.	Толщина, мм.	Ширина, мм.	Стоимость, руб/рул.
350	5-6	100	105
150	145
200	165
550	8-10	100	145
150	195
200	235

Для конопатки часто используют льняную веревку.

Межвенцовый утеплитель для бруса — джутовый, льняной (ленточный)

Тонким джутом удобно делать и конопатку, и утепление проемов.

Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)

Мох, несмотря на то, что является экологически чистым сырьем для конопатки в наших краях особым спросом не пользуется.

Менее распространена сегодня пакля. Хотя в настоящее время этот материал претерпел ряд изменений. Паклю, предназначенную для конопатки деревянного дома, размягчают эмульсией (химический состав), что делает ее более мягкой.

Отличительной чертой натуральных утеплителей является экологичность и сохранение хорошей вентиляции. В числе недостатков: сложность конопатки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва нужно постоянно проверять и подправлять, вероятность появления сколов на брусе после конопатки (след от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.

На рынке представлены и утеплители с синтетическими волокнами, но их эффективность более низкая, по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.

Еще одна категория утеплителей – это герметики для швов бруса. Их используют для заделки небольших трещин и между венцами. Межшовные герметики не боятся влажности, устойчивы к атмосферным факторам, позволяют получить эстетичный теплоизоляционный шов. Они дороже натуральных материалов, но более долговечны в эксплуатации.

Герметик для заделки швов в стенах из профилированного бруса

Perma-Chink. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоимость 30 500 руб. за ведро 19 литров или 925 руб. за картридж 325 мл.
Remmers Acryl 100. Акрилокаучуковый герметик. Цена 377 руб/600 мм. Продается в тубах, совместим с большинством красочных материалов.
Check Mate. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 руб. за картридж 325 мл.
Латексный герметик. Отличная адгезия, широкая цветовая гамма. Стоимость 26 000 за 18 л.
Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3 942 за 15 кг.
Атакамаст. Стоимость 1 800 за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную фасовку и нанесение этого герметика.

Планирование, составление проекта и чертежа

Первый этап — планирование. Необходимо:

Выбрать место строительства.
В идеале — замерить глубину пролегания грунтовых вод. Для этого можно либо пробурить садовым буром «тестовую» скважину, глубиной в 2-3 метра, поспрашивать соседей, либо оценить растительность на участке. Настораживать должны рогоз (от поверхности до воды — около 1 метра), камыш, хвощ, ива, ольха (до 3 метров) и полынь (до 5 метров).
Определиться с этажностью, площадью и формой.
Сделать замер на местности. На этом этапе нужно определить уклон поверхности, если есть.
Сделать чертеж с точными размерами. Этот этап лучше либо доверить профессионалам, либо найти в Интернете подходящий проект.
Определиться с толщиной бруса. Она зависит от климата в регионе, бюджета и назначения дома (будет ли это летняя дача, или коттедж для круглогодичного проживания).
Рассчитать количество бруса.
Определить, какие работы будут выполняться самостоятельно, а какие не решить без найма рабочих и/или аренды спецтехники.

Особенности

Профилированный брус

При строительстве брус имеет весомое преимущество перед бревном – его необходимо меньше, но и недостатки тоже есть. Швы между соседними изделиями плохо защищены от всевозможных осадков, поэтому они требуют специальной обработки. Можно обшить строение из бруса определенным материалом, но если это не планируется, тогда с каждого бруса нужно снять фаску 20 на 20 мм.

Еще брус может подвергаться винтовой деформации, но современные технологии помогли избавиться от этого, создав профилированный брус со сложной «защитой». Производители материала тщательно его высушивают, что помогает избежать усадки.

Существует еще клееный брус с увеличенными показателями прочности

Важное его преимущество – геометрическая стабильность, которая не позволяет материалу изменять форму под воздействием влаги

Профилированный брус

Имеет специальную гребенчатую геометрию стыка, что делает соединение очень плотным и непродуваемым. Сейчас очень часто для круглогодичного проживания строят сооружения именно из такого материала, ведь он обладает неоспоримыми преимуществами перед обычным брусом.

Сруб из профилированного бруса

Профилированный брус производят из цельных бревен, которые строгаются со всех сторон, имеют идеальный уровень влажности, и отличаются одинаковой толщиной по всей длине.

Плюсы и минусы профилированного материала

К преимуществам данной технологии можно отнести:

простую схема монтажа;
строго выверенные габариты пиломатериалов, заданные профессиональным оборудованием;
соединения в виде посадочных чаш и пазов предотвращают растрескивание древесины в процессе круглогодичной эксплуатации

Технология строительства

Сейчас наиболее востребованными являются одноэтажные срубы, однако вы можете выбрать для себя любой проект, в том числе в несколько уровней, здесь все зависит от пожеланий и возможностей застройщиков. Рассмотрим пошаговую схему строительства загородного брусового дома.

Фундамент

Прежде всего необходимо выбрать тип фундамента. Он должен быть достаточно прочным, чтобы надежно выдерживать массу дома с кровлей. Вы можете остановить свой выбор на ленточном фундаменте мелкого заложения – это самый распространенный и универсальный вариант.

Ленточный фундамент – самый популярный тип для дома из бруса

Но если грунт на участке отличается рыхлостью, отдайте предпочтение свайному фундаменту с ростверком, а схема его закладки выглядит так:

проводится разметка участка с выделением границ будущего дома;
копается траншея с глубиной ниже точки промерзания почвы (не менее 60 см);
траншея снабжается песчано-гравийной подушкой, при этом каждый слой трамбуется для выдавливания воздуха из сыпучих пород;
заливается бетонный раствор.

Бесплатного софта много. Какой выбрать?

Обилие бесплатных программ для проектирования зданий часто затрудняет новичкам задачу правильного выбора.

Зайдите на любой поисковик. Он выдаст по запросу десятки разных «софтин», именуемых громкими титулами PRO, Ultimate, Delux или Gold. Какую из них следует выбрать, чтобы быстро приступить к разработке эскизного проекта, не тратя недели на изучение интерфейса. Задача эта не такая простая, как может показаться.

Если судить по отзывам пользователей, то существует три главные проблемы при использовании бесплатных проектных программ:

Отсутствие русского языка и понятного руководства для пользователя.
Сложный и не удобный в работе интерфейс.
Узкая специализация (только план, без 3D изображения).

Если вы плохо владеете технической терминологией английского языка, то вам потребуется программа для проектирования на русском языке. Второй совет – читайте отзывы тех, кто уже пользовался подобным софтом, чтобы не терять время на его загрузку и тестовое испытание. Очень полезны в этом деле видеоролики, прилагаемые к описанию программ. Просмотрев их, вы быстро оцените плюсы и минусы конкретного софта, и не будете повторять чужих ошибок.

Если программа достаточно большая, то примите во внимание аппаратные возможности своего компьютера. Встроенная видеокарта не всегда справляется с трехмерным изображением

Она периодически тормозит и зависает, затрудняя работу. Лучше всего использовать такие графические приложения на мощной машине, оснащенной хорошей видеокартой и большим объемом оперативной памяти.

Переходя к изучению бесплатных программ простого проектирования, мы будем оценивать их по самым важным для новичка параметрам: наличию русифицированного интерфейса и руководства для пользователей, удобству в работе и возможностям (только планы 2D или трехмерная визуализация).

Применение нагелей

Если используются деревянные нагели при строительстве зданий из бруса, важно их изготавливать из той же породы дерева, что и сам брус. Бывает, что для большей надежности брус стягивается металлическими нагелями

В этом случае такое решение будет существенно дороже, что может сказаться на общей стоимости строительства

Бывает, что для большей надежности брус стягивается металлическими нагелями. В этом случае такое решение будет существенно дороже, что может сказаться на общей стоимости строительства.

Установка нагелей происходит по аналогии с кирпичной кладкой. Для штырей просверливается отверстие в несколько сантиметров в диаметре так, чтоб они могли без усилий быть вставлены. Установка нагелей должна производиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Туалет, совмещенный с душем

В статье, на нескольких примерах, показано, как построить дачный туалет своими руками, но нет, ни единого упоминания о душе. Мы спешим исправить эту ошибку, и расскажем вам, как соорудить летний душ и туалет под одной крышей. Эта идея сэкономит вам не только деньги, но и площадь придомового участка. На схеме видно, что туалет с душем разделяет стена (отдельный вход), но фундамент, несущие стены и крыша у них общие, а это значит, что расходы на постройку сократятся примерно на треть.

Монтаж сооружения происходит в следующем порядке:

Размечаем оси фундамента и копаем ямы под заливку бетонных столбов. На дно ямы, глубиной 50-60 см, засыпаем 10 см песка, трамбуем и заливаем бетон. Если не хотите возиться с опалубкой, то вместо столбчатого фундамента можно положить по периметру постройки ленту красного кирпича. Верхняя часть опорной конструкции должна выступать от поверхности земли на 70-100 мм.
На столбы, через слой гидроизоляции, кладем основание (нижнюю обвязку) из бруса 150 х 150 мм. Устанавливаем на углы вертикальные стойки из бруса 50 х 100. Для соединения используем крепежные уголки. На стойки укладываем верхнюю обвязку из бруса 100 х 100.
Душ. Копаем траншею и прокладываем канализационную трубу, по которой вода из душа будет стекать в септик. Пол в душевой засыпаем керамзитом и заливаем бетоном. Керамзит распределяем таким образом, чтобы вода самотеком попадала в отверстие слива по центру. Застывший бетон покрываем слоем битумно-резиновой мастики. Сверху, на квадрат обвязки укладываем настил душа из обрезных досок, оставляя между ними щели 15-20 мм. Вода в помещение поступает из бака, который одной стороной опирается на крышу постройки.
Туалет. Помещение построено под установку торфяного биотуалета, поэтому выгребная яма под ним не предусмотрена. Пол в уборной заливается бетоном, сверху кладется плитка.
Каркас обшиваем изнутри вагонкой, снаружи профнастилом, а в простенок укладываем плиты пенополистирола. В задней стенке туалета делаем дверцу, через которую можно будет менять емкости с фекалиями.
На брус верхней обвязки укладываем стропила (50 х 100), нашиваем на них необрезную доску, толщиной 10 мм. Верхний слой кровли – профнастил, который крепится на саморезы. Габариты (размеры) дачного туалета и душа, совмещенных в одной постройке – 1,45 х 2,8 метров. Этой площади достаточно для того, чтобы в душевой хватило места для лавочки, а в туалете – для ящика с торфом.

Размеры дачного туалета с душем

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают ленточный фундамент, если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или свайный (с ростверком или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан тут.

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Способы соединения бруса Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой двускатной крыши устанавливают подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Конопатка венцов

Для конопатки может использоваться:

Пакля.
Мох.
Конопляная пенька.
Джут.
Льняной войлок.

Главная задача: загерметизировать щели между брусом, через которые будет задувать ветер. Работы по конопатке в идеале должны проводиться в несколько этапов, в разное время после строительства:

Сразу после завершения строительства, до чистовой наружной отделки. Только что построенные стены еще не уселись, поэтому щели могут быть очень маленькими, или их вообще может быть незаметно.
Через 1-1.5 года после завершения строительства. За такое время стены уже усядутся, и щели обязательно появятся. Конопатить их нужно плотно, не оставляя свисающего уплотнителя.
Через 5-6 лет после завершения строительства. Конопатятся появившиеся щели, а также заново набивается уплотнитель там, где он высыпался, или его выдернули птицы. Этот этап пропускается, если дом обшит сайдингом.

Процесс по набивке уплотнителя — простой, но трудоемкий и долгий. Вам нужно:

Обходя дом по периметру выискивать каждую щель.
С помощью узкого шпателя (или просто узкой и тонкой полоски металла) плотно забивать ее уплотнителем.

Обустройство оконных и дверных проемов

Проемы (и дверные, и оконные) могут делаться одним из таких способов:

Там, где будут располагаться окна и двери, брусья выкладываются на расстоянии друг от друга. Расстояние должно равняться ширине проема. По обеим сторонам от проема брусья скрепляются нагелями.
Брусья укладываются по периметру без подготовки проемов (то есть получается «глухой» периметр без отверстий). После завершения строительства стен в нужных местах выпиливаются проемы.

Первый вариант позволяет более рационально использовать строительный материал. Но времени на подгонку уйдет больше, и все равно можно ошибиться.

Второй вариант более простой, быстрый и точный. Но так вы потратите больше материала: выпиленные куски вряд ли удастся использовать для строительства.

Обустройство пола и потолка

Полы делаются в виде настила, который укладывается на лаги или балки. Для крепления лагов в первом или втором венце пропиливаются отверстия (это делается на этапе укладки бруса). Процесс укладки пола стандартный: выполняется теплоизоляция и гидроизоляция, кладется черновой пол, сверху выполняется отделка выбранным материалом.

Потолок монтируется в ходе внутренней отделки. Варианты такие:

Оставить навесные балки в качестве декора;
Смонтировать на балки подвесной гипсокартонный потолок, и отделать его (покрасить/поклеить обои);
Смонтировать на балки сайдинг.

Выбор кровли

Кровля (и материал, и вид крыши) выбирается, исходя из бюджета и желаемого внешнего вида. Каких-либо правил и ограничений для домов из бруса нет.

Наружные работы

После завершения строительных работ можно приступать к наружной отделке. Для этого:

Щели конопатятся (как и чем — рассмотрели в разделе «Конопатка венцов» выше).
Поверхность шлифуется.
Дерево лакируется или окрашивается.

Также можно установить снаружи сайдинг или сендвич-панели. Ограничений или запретов на такие варианты нет, они дополнительно защитят дерево от прямого контакта с влагой и ветра. Но с другой стороны — брусовые дома хороши своим «натуральным» внешним видом, и современная отделка скроет его. Поэтому наружная отделка выбирается на усмотрение владельца.

Как построить быстро дом: работы по организации полов и кровли

Строительство перекрытия и крыши также можно выполнить самостоятельно. В работе следует использовать балки из древесины. Предварительно необходимо по всему периметру здания закрепить армированный пояс.

Дом по английски: проекты домов в английском стиле (прочитать подробнее)

Чтобы построить своими руками дом с минимальными затратами, для организации кровли лучше использовать материалы из бюджетного сегмента:

шиферные листы;

Фальцевая кровля не требует тщательного ухода.

ондулин;
профнастил;
металлочерепица.

Все перечисленные материалы можно найти на полках магазинов в широком ассортименте, поэтому не составит труда подобрать покрытие необходимой расцветки или конфигурации. Чтобы увеличить прочность фиксации кровли, рекомендуется соорудить обрешетку. Не помешает дополнительное утепление всей конструкции. Это позволит исключить утечку тепла через крышу. Для этого подойдет стекловата. В качестве экологичного материала для кровли может использоваться камыш, древесина, солома.

Совмещенный дачный туалет и душ от производителей

Для тех загородных участков, где отсутствует система централизованного водоснабжения и канализации (чаще всего так и бывает), вопрос обустройства приобретает особое значение. Во многих случаях оптимальным (и потому самым популярным) вариантом для дачного участка, предлагаемым производителями, служит хозблок. Такое сооружение является многосекционной конструкцией и совмещает под одной крышей хозяйственное помещение (дровник, кладовку), душ с раздевалкой и дачный туалет.

Профессиональные строительные компании значительно облегчают жизнь дачника, предлагая разнообразные модели совмещенных сооружений. Заказчик может приобрести только комплект и собрать постройку самостоятельно, или заказать сборку под ключ. Последний вариант предпочтителен по нескольким причинам:

Проекты разрабатываются с учетом современных технологий и стройматериалов. Такой подход делает использование постройки максимально комфортным.

Проект модульной конструкции для дачи Источник xuhis.cexamiko.ru.net

Компании предлагают раз нообразные проекты, размеры которых легко изменить согласно пожеланиям будущего хозяина. Вы можете поменять местами расположение секций, заказать базовый проект или утепленный вариант, подходящий для использования в холодную и сырую погоду.
Популярностью пользуются изделия из двух секций — хозблок с душем или туалетом, а также три в одном — хозблок с туалетом и душем, снабженным раздевалкой.
Заказ под ключ означает выполнение всего комплекса работ. Заказчик получит полноценный санузел, если закажет постройку с электричеством, вентиляцией, водопроводом и канализацией.
Туалет и душ для дачи поставляются в разобранном виде, что облегчает доставку на место строительства.
Опытные строители осуществляют монтаж в выбранном месте садового участка, при этом строительная техника и манипулятор не применяются.

Плюсы и минусы деревянных домов

В России по данным Росстата примерно 10-15% домов выполнены именно из дерева. Нельзя назвать этот показатель очень высоким по сравнению с другими странами, однако это говорит о некоторых безусловных плюсах этого материала.

Внешний вид. Эстетика и многообразие деревянных домов позволяют реализовать практически любые архитектурные решения – от дешевого бревенчатого сруба до роскошного шале в швейцарском стиле.
Экологичность. Натуральные материалы делают человека ближе к природе, замечательно пахнут и радуют глаз естественностью цветов. Дерево также способствует поддержанию нормального уровня влажности в помещениях.
Тепло- и звукоизоляция. Деревянные постройки, помимо того, что они дышат, также прекрасно сохраняют тепло внутри себя, а также не пропускают звук. Но, конечно, в прохладных регионах их все равно придется утеплять.
Легкость. Бревна или части каркасного дома гораздо проще доставить к месту строительства, чем, к примеру, кирпич.
Долговечность. Срок службы здания зависит от множества условий – это тип фундамента, конкретный вид материала, условия эксплуатации, но при должном уходе хорошие деревянные дома могут спокойно простоять и 100 лет, и даже больше.
Возможность не заниматься дополнительной внутренней отделкой. Дерево само по себе отличается приятной текстурой и цветом, поэтому вовсе не обязательно его красить или покрывать обоями.
Податливость материала. Дерево легко поддается обработке, в него легче, чем в другие материалы, забить гвоздь или вкрутить шуруп. Тем самым существенно облегчается внутренняя отделка.
Деревянный дом проще сделать своими руками. Особенно это касается каркасных конструкций, которые можно возвести без помощи строительной бригады всего за несколько месяцев.

Почти все минусы дерева связаны все с той же особенностью – это полностью натуральный материал, который может быть подвержен:

Гниению. Накопление влаги ведет к размягчению материала, появлению неприятного запаха, размножению бактерий.
Пожарам

Утечка газа, неосторожное обращение с огнем может привести к возгоранию, а необработанное дерево прекрасно горит и распространяет огонь.
Естественным изменениям структуры дерева в результате воздействия температур и времени. Усушка, разбухание, усадка –все это может разниться в зависимости от конкретного сорта дерева, но обязательно должно учитываться.
Воздействию мелких паразитов

Короеды, древоточники, термиты – вот лишь небольшой перечень насекомых, которые не прочь полакомиться деревом. Небольшие отверстия в стенах – верные признаки того, что древесная конструкция нуждается в срочной обработке.

При этом многие из минусов дерева могут быть нивелированы за счет правильного ухода за материалом.