Ремонт бойлера своими руками: возможные неисправности и инструкции по их устранению

Содержание

Диагностика неисправности

Большинство поломок вполне возможно определить на ранних этапах: это и нехарактерные звуки, отклонения от нормального режима работы, появление запаха гари и прочие. Своевременная реакция в ключе диагностики устройства позволяет выполнить все ремонты холодильников малыми затратами. Игнорирование подобных сигналов может привести к усугублению неисправности с дальнейшим выходом со строя основных узлов, что повлечет за собой весомые затраты на капитальный ремонт. Весь процесс диагностирования основывается на конкретных неисправностях или параметрах, предшествующих таковым.

К примеру, если вы не можете включить холодильник, диагностику неполадки стоит начать с наличия напряжения в электрической розетке, затем проверить исправность электрической вилки, питающего шнура, состояние реле и двигателя компрессора. Чтобы устранить неполадку не нужно хвататься за первую попавшуюся деталь.

Причины протекания водонагревателя

Наиболее распространенной причиной течи является плохая стыковка подводящих каналов, которые слабо соединены. В этом случае необходимо проверить места стыков.

Слабые места можно затянуть гаечным ключом, а неисправные трубы поменять.

Другой распространенной причиной является деформация корпуса, которая появляется во время установки бойлера, из-за нарушений инструкции по установке.
Капающую воду видно сразу после того, как агрегат установлен.
Холодная жидкость уменьшается в объеме, а резервуар сжимается.
После того, как вся вода вышла из резервуара, то он деформируется.

Инструкция по самостоятельному ремонту бойлера

Водонагреватель, находящийся на гарантийном обслуживании разбирать своими руками не стоит, потеряете гарантию. Случаи с поломкой или сбоем программы платы управления, скорее всего, тоже придется доверить специалисту.

Ремонт водонагревателей термекс, прошедших гарантийный период может доходить до 30% его цены, в этом случае стоит попытаться сэкономить и решить проблему своими руками. При цене водонагревателя с баком на 100 литров 9500 -20500 р, отдать за ТЭН 700 р, термостат 500 -900 р, анод 350 -500 р и провести ремонт самостоятельно вполне разумное решение.

Основные неисправности требуют снятия фланца – основного крепежного элемента для всех интересующих нас деталей. Рассмотрим этот процесс подробно.

Разборка нагревателя

Отключите бойлер от электрической сети и перекройте подачу на него воды, слейте воду из бака через сливной патрубок, снимите обратный клапан, защитную крышку, открутите фланец и очень аккуратно выньте его из отверстия бака.

Отключите провода от разъемов и полностью выньте узел фланца из корпуса. Делать это следует очень аккуратно, так как значительный слой накипи может этому препятствовать и при этом легко повредить прокладку или посадочное место фланца, а возможно, и сам нагревательный элемент.

В случае такой накипи ее нужно аккуратно очистить своими руками с помощью тупой отвертки до той степени, которая позволит беспрепятственно изъять деталь из бака.

Когда детали извлечены, следует оценить их состояние. Термостат, анод и ТЭН должны быть чистыми, с гладкой ровной поверхностью. При условии длительного использования без профилактики хуже всего выглядит анод весь изъеденный ржавчиной и с толстыми хлопьями непонятного грязно-белого цвета накипи. Такой внешний вид говорит неоднозначно о необходимости его замены.

Также следует оценить состояние ТЭНА и термостата. Если они имеют следы коррозии, накипи, на них появились трещины и деформации вердикт тот же – менять.

Кроме этого, просмотрите внимательно фланец и при необходимости тщательно очистите.

Отдельно хотим обратить внимание на датчик термостата, он закреплен на внутренне баке через прослойку из теплопроводной пасты. Снимите его и проверьте состояние пасты, если она высохла и не имеет пластичности, то также подлежит замене

Не сделав этого, вы лишите автоматику нагревателя возможности правильного регулирования температуры, а сами будете удивлены разнице температур на дисплее и воды из крана.

Проведя такой осмотр и определив детали подлежащие замене, отправляемся в магазин (желательно сертифицированный) и покупаем необходимые запчасти.

Установку проводим в порядке обратном описанному – устанавливаем на фланец ТЭН, терморегулятор и его датчик, катод, заводим фланец в горловину бака (независимо от литража – 50 л или больше) и прикручиваем на место.

Затем устанавливаем предохранительный клапан и подключаем к водопроводу и электросети.

Ниже приведена таблица с наиболее часто встречающимися неисправностями, которые легко устранить своими руками.

Устройство и принцип работы холодильника

Для того чтобы отремонтировать холодильник вам потребуется понять принцип его действия. Сначала посмотрите на электрическую схему, поясняющую принцип работы устройства.

Разберем обозначения на ней:

терморегулятор;
кнопка принудительного оттаивания;
реле термической защиты (включает в себя контакты 3.1 и биметаллическую пластину 3.2);
электродвигатель, запускающий работу компрессора (состоит из рабочей обмотки 4.1 и пусковой 4.2);
пусковое реле (включает в себя контакты 5.1 и катушку 5.2)

При замкнутых контактах терморегулятора и кнопки оттаивания напряжение подается через термозащитное и пусковое реле на электродвигатель. В момент пуска ток в рабочей обмотке несоизмеримо велик, при протекании его в катушке 5.2 коммутируются контакты реле. После чего через контакты 5.1 пускового реле замыкается пусковая обмотка 4.2, снижая величину тока на этапе запуска. При уменьшении токовой нагрузки на рабочую обмотку катушка пускового реле отпускает контакты, и прохождение тока через пусковую обмотку прекращается. В случае чрезмерного нагревания системы или при больших токах срабатывает термозащитное реле, предотвращая тем самым перегревание и последующий пожар.

Компрессор перемещает холодильный газ по системе трубок и капилляров. Внутренняя часть которых называется испарителем, в них за счет пониженного давления происходит испарение газа и поглощение тепловой энергии внутри камеры. После этого хладагент из трубок испарителя перемещается в наружный контур конденсатора, где тепловая энергия переходит в нагревание воздуха на кухне, а сам газ получается сжиженным. Жидкость снова нагнетается в испаритель, где она поглощает тепло, и превращаясь в газ замыкает цикл.

Температура воды не соответствует заданным параметрам

Значительное отклонение температуры воды от заданных параметров

Проблема возникает в двух случаях, когда вода из нагревателя либо слишком горячая (буквально кипяток) при минимальных значениях нагрева, либо холодная и нагрев не осуществляется вовсе. Также есть и промежуточная неисправность, когда выставлены максимальные значения нагревателя, а вода слегка теплая. Внимания заслуживают все проблемы, причин которых может быть достаточно много.

Итак, рассмотрим ситуацию, когда водонагреватель при максимальных значениях на реле выдает только теплую воду в кране, чему предшествуют такие возможные проблемы:

ТЭН покрылся накипью, расходует энергии на нагрев больше, при этом КПД на минимуме.
Есть проблемы в центральной плате, которые блокируют сигнал реле о нужной температуре.

Если же водонагреватель визуально включается и якобы работает, а на деле выдает только холодную воду, то причины могут быть аналогичны вышеизложенным. При превышении температурных показателей воды, проблема заключается в неисправности терморегулятора или термореле, которые отвечают за фиксацию заданных человеком параметров нагрева и поддержание этой температуры внутри водонагревателя.

Если проблема касается несоответствия температуры, нужно выполнить следующую последовательность действий:

Проверить ТЭН на наличие загрязнений и исправность работы: отключить бойлер от сети, дать воде остыть и слить ее по максимуму, после чего снять защитную крышку внизу, открыть клапан и аккуратно извлечь нагревательный элемент. С помощью мультиметра проверить работоспособность элемента, что фиксируется в диапазоне значений 0,68-0,37 Ом. При наличии обрыва показатели будут нестабильны и станут стремиться к бесконечности. Если есть накипь, то ее можно снять с помощью замачивая в специальном кислотном растворе, который можно купить в любом бытовом магазине. В качестве альтернативы подойдет яблочный уксус.
Достать термостат и оценить его работоспособность: отключить бойлер от сети, слить воду, снять со стены. Найти термостат (можно посмотреть в инструкции как он выглядит и где располагается для конкретной модели) и нажать предохранительную кнопку до упора. Далее металлическую трубочку нужно слегка подогреть с помощью зажигалки. Если термостат рабочий, то при нагревании он среагирует и вернет кнопку в исходное положение. Если этого не произошло, то следует провести полный демонтаж и замену элемента на новый.

Аналогично следует пройтись мультиметром по всем доступным контактам, так как есть вероятность обрыва, что и провоцирует отсутствие исправной работы.

Мнение эксперта
Гребнев Вадим Савельевич
Монтажник отопительных систем

Перед тем как сливать воду, нужно дать ей остыть. Если нет времени ждать, то подойдет следующая хитрость: кран горячей воды открыть на максимум, бойлер отключить от сети. Примерно через 5-7 минут вода в резервуаре станет слегка теплой, что облегчит процесс ее спуска.

Ремонт бойлера «Термекс» своими руками

Прежде чем приступать к ремонту, сначала соберите необходимые инструменты: набор ключей, разводной ключ, изолента, различные отвертки, плоскогубцы. После этого отключите воду, перекрыв краны входа и выхода в водонагреватель. Затем слейте воду из бака бойлера, отключите его от электросети.

Следующим этапом будет демонтаж защитной крышки. Если у вас вертикально расположенный бойлер, то крышка находится снизу, а в случае с горизонтально расположенным – слева или спереди.

При демонтаже крышки обратите внимание на наклейки. Часто винты для ее крепления расположены под этими наклейками

Если вы выкрутили все винты, а крышка все равно легко не снимается, то проверьте еще раз наклейки.

Замена ТЭНа

Сначала произведите все вышеперечисленные действия, снимите крышку бака.

Чтобы было удобнее работать, можно даже снять бак со стены.

Стоит отметить, что большинство моделей «Термекс» имеют не один, а два ТЭНа. Поэтому необходимо обязательно запомнить, как и в какой последовательности детали нужно подключать. А лучше весь процесс фотографировать.

Чтобы вытащить ТЭНы из водонагревателя Термекс, снимите верхнюю крышку, открутив болт; отсоедините все штекеры и открутите болты крепления ТЭНов.

Сам ТЭН отключается следующим образом:

сняв крышку, найдите защитный термостат, снимите с него наконечники;
также снимите наконечники (3 штуки) с нагревательного элемента;
перережьте пластиковый хомут;
выкрутите винты, сняв при этом датчик;
теперь отсоедините шлейф и выкрутите четыре винта;
затем необходимо демонтировать гайку на прижимной планке и вытащить ТЭН.

После демонтажа нагревательного элемента нужно обязательно очистить поверхность бака от грязи и накипи. Только после этого можно установить новый ТЭН и собирать все обратно.

Не забывайте о том, что ТЭН необходимо менять не всегда. Если вода в баке все же греется, но происходит это медленно, то, вероятнее всего, на нагревательном элементе образовалась накипь. Тогда выполните его демонтаж и очистите от накипи. Затем установите. Проблема должна исчезнуть. Также не забывайте, что желательно ТЭН очищать химическими средствами, а не соскребать грязь. В последнем случае присутствует вероятность повреждения детали.

Для очистки ТЭНа можно использовать раствор лимонной кислоты или уксус (процентное содержание его в растворе должно быть около 5%). Деталь необходимо погрузить в жидкость и подождать пока накипь не отвалится. Затем нужно промыть нагревательный элемент.

Неисправный термостат

Термостат в водонагревателях Термекс находится под крышкой, рядом с одним из ТЭНов, а его датчик располагается внутри бака.

Иногда выходит из строя термостат. Этот элемент ремонту не подлежит, его необходимо менять. Чтобы выполнить замену, нужно произвести все подготовительные действия, снять крышку, затем снять термостат. Но перед демонтажем мы рекомендуем проверить эту деталь. Для этого с помощью зажигалки нагрейте кончик датчика (медный). Если термостат исправен, то вы услышите характерный щелчок, значит, сработал механизм защиты и цепь разомкнулась. В противном случае, придется заменить деталь.

Протечка бака

Как бы это банально не звучало, но для начала вам нужно найти, откуда вытекает вода. От этого зависит очень многое, так как если прогнил бак, то придется покупать новый водонагреватель. Итак:

если вода сочится из бокового шва, то емкость проржавела, и ремонт выполнить не получится;
если вода выходит из-под крышки внизу, то нужно разбирать бак.

Если следы протечки находятся в местах крепления ТЭНов, то ваш водонагреватель не безнадежен и его можно спасти, заменив прокладку.

В случае второго варианта, выполните все подготовительные действия, затем снимите пластиковую крышку. Далее внимательно посмотрите, где просачивается вода. Если она выходит около фланца, то испортилась резиновая прокладка (реже это проблема с ТЭНом). В противном случае – проржавел бак, бойлер можно выбросить. Чтобы заменить прокладки, нужно снять ТЭН. Но при этом необходимо внимательно рассмотреть сам нагревательный элемент. Если он треснул, то его также лучше заменить.

Другие неисправности

Если вы проверили и заменили все детали, но бойлер все равно не работает, то, вполне возможно, что вышла из строя электроника. Плата управления ремонту не подлежит, а найти подобную в магазине будет крайне сложно. Поэтому в таком случае мы рекомендуем обращаться к специалистам.

Неисправности проточного бойлера и пути их устранения

Прежде всего, следует отметить, что проточные модели оборудованы более мощными тэнами, чем накопительные. Обычно мощность однофазного прибора составляет от 5 до 8 кВт (реже 12 кВт и более). Именно за счет большой мощности вода, протекая через нагревательный узел (резервуар с установленным тэном) либо через нагревательный контур, успевает набрать нужную температуру.

Основными неисправностями, с которыми можно столкнуться в проточных конструкциях, являются:

выход из строя нагревательного элемента,
засорение водонагревателя (плохо течет горячая вода, слабый напор),
нарушение герметичности (протечка бака).

Теперь можно рассмотреть каждую проблему более подробно.

Выход из строя нагревательного тэна

Данная неисправность проявляет себя следующим образом: нагрев воды отсутствует, индикатор, сигнализирующий о включении прибора, не загорается, мощность не регулируется.

Для подтверждения поломки нужно тестером (мультиметром) проверить наличие сопротивления между контактами нагревательного элемента. Прежде чем это сделать, клеммы проводов нужно отсоединить. Если измерительный прибор не выдаст никакого результата (0) или показатель будет 1, значит, деталь неисправна, ее нужно заменить.

Нагревательный элемент откручивается вместе с фланцем. Новый тэн должен соответствовать по мощности старому. Подсоединив провода и закрыв крышку, нужно испытать аппарат в действии.

Засорение водонагревателя

Если при работе прибора присутствуют посторонние шумы, температура воды заметно понизилась, хотя терморегулятор находится в прежнем положении, или если ослабел напор воды, причина – засорение.

Устранить неполадку несложно:

Для начала нужно снять крышку, отсоединить провода и разобрать нагревательный узел.
Тэн и резервуар очищаются от накипи и ржавчины, а также патрубки подачи и выхода воды.
Прибор собирается в обратном порядке.
После закрытия крышки проводится проверка.

Нарушение герметичности

Эта неисправность всегда проявляется одинаково — бойлер дает течь. Самая распространенная причина – выход из строя фланца, которым затягивается нагревательный элемент. Чтобы его заменить, нужно проделать процедуру вскрытия прибора, его отключения и отсоединения тэна. Фланец не нужно пытаться ремонтировать, его надо заменить новым.

Еще одной причиной протечки может стать повреждение самого резервуара в основном узле. Такую поломку можно устранить с помощью куска резины и двух хомутов: резина прикладывается к поврежденному участку и обжимается хомутами. Этот простой способ даст возможность длительного использования прибора.

Быстро заканчивается вода в бойлере

Интенсивное использование воды в летний период и легкая степень нагрева приведут к тому, что бойлер будет быстрее опорожняться. Возможно и такое, что в резервуаре создается избыточное давление и предохранительный клапан стравливает его, спуская часть горячей воды. Или, наоборот, низкое давление в магистральном водопроводе, которое не проталкивает холодную воду в бойлер, он всегда полупустой.

Кроме того, вероятно, недавно поменяли ТЭН на менее мощный. Положение регулятора температуры осталось на прежнем уровне, и ТЭН не справляется с нагревом. Есть много причин, почему водонагреватель быстро пустеет, ниже приведены несколько из них.

Течь в корпусе

Бойлеры изготавливаются из прочных материалов, способных выдержать большое давление и вес. При усиленной эксплуатации и плохом обслуживании на внутренней поверхности резервуара образуется коррозия – свищи, через которые вода уходит из бака. На развитие коррозии влияют:

солевые отложения на стенках;
накипь;
длительный простой в пустом непросушенном состоянии.

Если бойлер прогнил, отверстия нельзя заделывать сварным способом. Такой корпус не подлежит использованию, и место ему на свалке.

Заржавел корпус бойлера

Негерметичность соединений

Обратный клапан, редуктор и другие элементы сантехнической конструкции должны быть соединены прочно, без зазоров. Узлы необходимо уплотнить паклей, фум-лентой или сантехнической нитью и залить герметиком. Если этого не сделать, слабо закрепленные места обязательно рано или поздно дадут течь. Незаметно или явно вода будет уходить из бойлера, а это приведет к поломке: если не сработает термозащита, нагреватель перегорит.

Основные правила обслуживания электронагревателя

Для длительной и беспроблемной работы водонагревателя важно соблюдать правила его эксплуатации и обслуживания. В противном случае поломки неизбежны. О том, что в работе устройства возникли проблемы, могут свидетельствовать какие-то изменения в режиме его работы:

О том, что в работе устройства возникли проблемы, могут свидетельствовать какие-то изменения в режиме его работы:

увеличение времени нагрева воды до заданной температуры;
появление необычных звуков, сопровождающих работу прибора;
возникновение посторонних примесей в водопроводной воде, изменение ее цвета, запаха или вкуса.

Для этого придется выполнить следующие операции:

Отключить прибор от электропитания.
Убрать защитную крышку.
Разъединить контакты электропроводов.
Перекрыть поступление холодной воды.
С помощью шланга удалить из бака остатки воды.
Отвинтить болты, которые удерживают нагревательный элемент.
Вынуть ТЭН и очистить его от накипи.
Очистить внутреннюю часть накопителя от грязи и частичек накипи.
Тщательно промыть устройство.
Проверить исправность магниевого анода.
Если необходимо, сразу заменить этот элемент.
Дождаться полного высыхания очищенного бака.
Установить на место ТЭН.
Выполнить обратную сборку устройства.
Проверить надежность всех креплений.
Подключить водонагреватель к электропитанию.
Проверить наличие заземления.

ТЭН из бака следует вынимать аккуратно, болты могут оказаться слишком неподатливыми, иногда нагревательный элемент трудно вынуть из-за слишком большого слоя накипи.

Очистку ТЭНа выполняют механическими или химическими средствами, как и удаление загрязнений из бака. Если внутри устройства обнаружено большое количество накипи, следует подумать о пересмотре режима работы водонагревателя.

Такое явление часто наблюдается, когда прибор длительное время работает на максимальной мощности. Рекомендуется устанавливать максимальную температуру нагрева не выше 60 градусов, чтобы увеличить срок эксплуатации прибора и сократить количество поломок.

Если корпус нагревательного прибора бьет током, возможно, произошла деформация и разрыв ТЭНа или же имеются поломки в системе управления.

Обслуживание приспособлений на газе

Эти конструкции подключаются к газо- и водопроводу. Со временем внутри может накапливаться нагар и накипь. Регулярные профилактические чистки и настройки помогут избежать поломки оборудования.

Чтобы почистить горелку, сначала необходимо раскрутить корпус и открутить трубки. Затем колонку демонтируют со стены и переворачивают.

С помощью резиновой груши влить уксус в емкость, а затем оставить прибор для очистки на 3−5 часов. По прошествии времени слить уксус, а затем вернуть изделие на место. Открыть кран для промывки водонагревателя от остатков грязи.

Провести визуальный осмотр радиатора на предмет копоти. Чтобы очистить горелку, первым делом нужно перекрыть газ, а затем убрать кожух. Пылесосом удалить всю грязь с поверхностей.

Полностью собрать нагревательный элемент, подключить коммуникации. Проверить работоспособность горелки. Если возникли проблемы, это может свидетельствовать о загрязнении форсунок. Чтобы очистить последние, нужно отключить подачу газа и провести процедуру очистки с помощью тонкой проволоки.

Водонагреватели — незаменимые устройства в современных реалиях. Приборы требуют должной эксплуатации и регулярной замены комплектующих — это гарантирует стабильную работу и длительный срок эксплуатации. Если поломка все-таки случилась, осуществить своими руками ремонт электробойлера или газовых агрегатов не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Меняем анод и термодатчик

Инструменты для замены анода:

Шланг.
Большой таз.
Чистящее вещество.
Нож.
Отвёртка.
Новый анод.
Гаечные ключи.

Перед проведением работ необходимо отключить бойлер от сети. Последовательность процедур следующая:

Снять крышку и отсоединить проводку или просто выключить её из розетки. Если бойлер имеет автомат, то необходимо его отключить.

Для того чтобы отсоединить электрический бойлер от сети, обычно достаточно вынуть его вилку из розетки

Перекрыть подачу воды на вход в бойлер и трубопровод. Отключить трубы от бака.
Открыть клапан холодной воды. Так как холодная вода будет идти снизу, а горячая обычно подаётся сверху под давлением, то при открытии крана будет создаваться вакуум. Поэтому надо сделать подачу воздуха через штуцер горячего водоснабжения.
Подставить таз под бойлер и отвёрткой открутить все крепёжные винты. Убрать защитный кожух. Нам откроется доступ к ТЭНам и термодатчикам.

При снятии ТЭна из бака может посыпаться грязь, поэтому предварительно под него необходимо подставить широкий таз

Снять фланец и термодатчики.
Вынуть ТЭН, не повреждая резиновую прокладку.
Снять бойлер со стены, положить его в ванную и направить шланг с водой внутрь для того, чтобы из бака вымылись все остатки накипи.
Для очищения ТЭНа взять 50 г лимонной кислоты и полтора литра воды. Положить в раствор нагревательный элемент и оставить на 2 дня.

ТЭН нужно оставить в растворе лимонной кислоты на двое суток

Вынуть анод и посмотреть на его состояние. Если остался только один штырь, то придётся купить и установить новый анод.

Если магниевый анод выработал свой ресурс, необходимо купить и установить новый

После очистки установить ТЭН с магниевым анодом назад.
При необходимости можно заменить и термодатчик, если он вышел из строя. На сам бойлер он действовать не будет, поэтому устройство перейдёт на работу в обычном режиме. В бойлере может быть установлена шкала со стрелкой или цифровой индикатор.

При выполнении работ по плановой очистке бойлера заодно можно заменить и термодатчик, установив более современную модель со стрелочным или цифровым индикатором

Собрать бойлер в обратном порядке

Здесь необходимо обратить внимание на состояние прокладок. Если они испортились, то лучше всего заменить их новыми во избежание протечек водонагревателя после его сборки

Резиновые прокладки являются расходным материалом, поэтому их луше заменять на новые

Подключить бойлер к сети после того, как он полностью наполнится водой

Обратить внимание на наличие протечек и быстроту нагревания устройства. Если вода нигде не капает, а бойлер работает хорошо, значит, работа по очистке ТЭНа, замене анода и термодатчика проведена правильно

Когда вызывать специалиста

Когда водонагреватель перестает греть воду, то сразу становится понятно, что он неисправен. Однако иногда это заметно неявно, просто регулярно выбивает автоматика, происходит срабатывание УЗО, при соприкосновении с водой бьёт током. Всё это также свидетельствует о неисправном бойлере. Конечно, в большинстве случаев отремонтировать водонагреватель можно и своими руками, но бывают случаи, когда необходимо вызывать специалиста.

К таким поломкам относятся следующие:

практически новый бойлер аварийно отключается;
на терморегуляторе постоянно сбрасываются настройки;
УЗО постоянно срабатывает;
течет колба водонагревателя.

Стоит отметить, что в последнем случае ремонт редко бывает эффективен, лучше приобрести новый бойлер. Замену магниевого анода, конечно, можно провести самостоятельно, но лучше ее доверить специалистам, обратившись в сервисный центр.

Неправильный монтаж

Одной из причин протечки бойлера является некачественный монтаж. Нужно с недоверием относиться к недорогим услугам по монтажу водонагревателя и внимательно изучить инструкцию по установке, если монтаж будет осуществляться своими силами.

Протечка может образоваться в следствие следующих факторов:

Подключение агрегата с нарушением правил изоляции труб;
Подключение без расширительного бака;
Отсутствие клапана предохранения протекания. В случае исправности аппарата вода не перегревается, а при неисправности, клапан позволит предотвратить перегревание воды и как следствие этого протечку.
Неграмотная установка обратного клапана. Подобная ошибка имеет негативные последствия, которые связаны с добавлением горячей воды в холодную. Горячая вода попадает в стояк с холодной водой, что приводит к огромному расходу электроэнергии.

Поиск причины поломки

Перед тем, как начать ремонт, необходимо выяснить, в чем причина неполадки.

Предварительно это можно понять без разборки самого аппарата.

Основные неисправности электроводонагревателей — это:

аппарат не включается;
срабатывает защита от короткого замыкания (УЗО);
водонагреватель не греет воду, либо не соблюдает норму нагрева;
потек бойлер.

Если появилась течь, необходимо выяснить в каком месте течет. Если это потекла прокладка ТЭНа, то такой дефект легко устраним. Нужно просто ее заменить на новую, тем более, что стоят они копейки.

Предварительно понять, что вышел из строя именно нагревательный элемент можно по таким косвенным признакам:

срабатывает защитная автоматика;
выбивает автомат на счетчике;
нагрева воды не происходит, либо аппарат плохо греет;
шипение водонагревателя и выход воды мутной консистенции с неприятным запахом.

При таких симптомах наибольшая вероятность выхода нагревательного элемента из строя. Это можно определить и по внешнему виду самого ТЭНа – повреждена оболочка.

Иногда ТЭНы перегорают и без видимого повреждения оболочки, тогда это можно определить с помощью тестера.

Если на клеммах омметр показывает бесконечность, значит обрыв нихромовой спирали.

Если же ноль, значит где-то есть короткое замыкание. В любом случае такому элементу нужна замена.

В ряде случаев ТЭН выходит из строя по следующим причинам:

ТЭН отработал свой срок;
агрегат был включен без воды;
водонагреватель находился длительное время в выключенном состоянии, но вода не была слита;
резкие перепады напряжения в сети.

В любом случае ТЭН нужно менять. Конечно проще всего воспользоваться услугами мастера, но сменить ТЭН вполне возможно и самостоятельно. Необходимо предупредить, что ремонт нужно делать в определенной последовательности, чтобы не было путаницы. Это является важным залогом успешного ремонта.

Что делать, если шумит бойлер?

Процесс конвекции приводит к тому, что даже в исправном агрегате шумит вода. Это происходит, как и в случае с чайником. Подобное явление естественное, поэтому бороться с ним невозможно. Но почему гудит бойлер сильно, есть причины, которые требуют устранения.

1. Большое давление в системе. В таком случае часто гудят и трубы, что приводит к повышению нагрузки на технику, снижая эксплуатационные характеристики. Решить проблему можно посредством установки редуктора давления, который обеспечивает снижение показателей в случае необходимости.

2. Образование микротрещин на трубке, закрывающей деталь, что отвечает за нагрев. Подобная проблема относится к бойлерам с сухим ТЭНом. Капли воды, попадая на элемент, вскипают, что и приводит к появлению неприятных звуков.

3. Шум обратного клапана. Наличие такой детали необходимо, чтобы предотвратить выход жидкости обратно в трубопровод. По истечению некоторого времени элемент подвергается износу или покрывается слоем накипи, что вызывает гудение.

4. Перепускной клапан пришел в негодность. Если появился свист, то деталь необходимо заменить на новую для оптимальной работы системы. Это дополнительно предотвратит и разрыв бака.

5. Отложения солей и накипи на нагревательном элементе. То сеть изначально прогреваются они, а затем уже вода. Жидкость попадает на отложения, что и является причиной, почему бойлер пищит. Также в ряде случаев отваливаются слои накипи. Чтобы устранить проблему, нужно почистить комплектующие и регулярно проводить профилактику. Устранить проблему можно и с помощью дополнительного фильтра, который снизит жесткость воды, устраняя лишние соли. Улучшает состояние агрегата, продлевая срок службы, и магниевый анод, не позволяющий отложениям затвердевать.

Шумит агрегат еще и из-за того, что вместе с жидкостью в резервуар попадает и воздух. Обычно подобная ситуация краткосрочная, процесс завершается при отключении подачи воды. Подобный эффект встречается и в случае с большим количеством растворенного кислорода в жидкости.

Такие проблемы решаются быстро и легко, а справиться с ними можно и самому. Для продления срока службы рекомендуется регулярно проводить профилактику и чистку, что позволит сохранить хорошее состояние агрегата и обеспечить оптимальную работу техники. Своевременное обслуживание бойлеров позволит избежать вышеперечисленных проблем.